*À la fois bouilloire et thermos, le chauffe-eau, qu'on appelle aussi "ballon" ou "boiler" (bouilleur), est un gros récipient bien isolé qui sert à chauffer un stock d'eau pour la cuisine ou la salle de bain.
*Dans les immeubles, il y a souvent une pompe qui fait tourner l'eau dans le circuit afin qu'il y ait toujours de l'eau chaude aux robinets des étages, sans qu'il soit nécessaire de laisser longuement couler le robinet. Même sans pompe, la pression dans le réseau public suffit généralement à pousser l'eau (chaude et froide) dans les étages.
*Une chaudière à combustible (bois, gaz ou mazout) - ou une pompe à chaleur - élève la température de l'eau sanitaire à l'aide d'un circuit de chauffage fermé muni d'un serpentin.
Chaque fois qu'on tire de l'eau chaude, le volume manquant dans le boiler est remplacé par de l'eau froide, d'où la mise en route la chaudière.
*Dans l'eau chauffée par l'électricité, l'installation est simple, mais le rendement est très mauvais en comparaison d'une pompe à chaleur qui peut produire autant d'eau chaude avec deux tiers d'électricité en moins.
Un chauffe-eau électrique fonctionne généralement la nuit, au moment où la demande d'électricité est faible et le prix du courant plus bas. Durant la journée, il faut donc utiliser l'eau chaude avec parcimonie pour ne pas devoir relancer le chauffage.
*Certains boilers possèdent un chauffe-eau électrique de secours, en plus du circuit de la chaudière.
*Lorsqu'on doit changer de chauffe-eau, il vaut la peine d'envisager l'option solaire - même si on n'a pas l'intention d'installer immédiatement les capteurs. Car certains modèles peuvent recevoir deux corps de chauffe (boilers à deux "registres" ou "bivalents"): l'un pour le circuit de la chaudière ou de la pompe à chaleur, l'autre pour le circuit solaire qui peut être installé ultérieurement.
*Pour une maison individuelle (4 personnes), un boiler normal contient 200-300 litres et un boiler solaire 400-500 litres.
*Pour une installation solaire, on choisit un boiler d'une plus grande capacité, afin de pouvoir profiter des jours d'ensoleillement pour stocker assez d'eau chaude.
La chaudière (ou la pompe à chaleur) se met en route seulement si le soleil ne parvient pas à chauffer suffisamment l'eau. C'est pour cela qu'on parle de "chauffage d'appoint".
Entartré par le calcaire
*Les sels minéraux présents naturellement dans l'eau forment des cristaux qui se déposent peu à peu sur le corps de chauffe (serpentin) et le fond du boiler: c'est ce fameux calcaire, appelé aussi "tartre".
Le calcaire empêche la chaleur de bien diffuser, réduisant ainsi le rendement énergétique de l'installation. Et en s'accumulant dans le fond du boiler avec les années, il diminue sa capacité de stockage d'eau chaude. Plus la température de l'eau est élevée, plus le calcaire se forme.
Un boiler nécessite un détartrage régulier. Les boilers en acier - plus cher à l'achat - ont besoin de moins d'entretien que ceux en fonte émaillée, ce qui les rend moins cher sur le long terme.
Bien choisir son radiateur
##Bien gérer les radiateurs
Pour utiliser l'énergie de manière efficace, il ne suffit pas qu'un bâtiment soit bien isolé et doté d'une installation de chauffage performante. Ses habitants ont aussi un rôle important à jouer - notamment dans la manière de disposer leurs meubles et d'utiliser les vannes thermostatiques, si les radiateurs en sont équipés.
*La convection: La chaleur du radiateur crée un mouvement tournant d'air. L'air froid (qui est plus dense) circule au sol, se réchauffe au contact du radiateur, puis s'élève vers le plafond, avant de redescendre en distribuant sa chaleur dans la pièce.
*Le rayonnement: Une fois chaud, le métal du radiateur émet de la chaleur par rayonnement d'ondes infrarouges invisibles, un peu comme une ampoule diffuse de la lumière. Plus un radiateur a une grande surface, moins il a besoin d'être chaud pour faire le même travail.
*Il faut éviter de mettre des obstacles entre le radiateur et l'espace à chauffer.
Par exemple un fauteuil ou une tablette. Cela donnera lieu à une zone d'air chaud autour du radiateur, et favorise les pertes de chaleur à travers le mur.
C'est ainsi qu'on peut avoir froid, même avec un radiateur fonctionnant à pleine puissance.
Les caissons qui cachent les radiateurs provoquent le même gaspillage d'énergie.
##Il arrive qu'on entende une sorte de "glou-glou" dans une pièce, comme un écoulement d'eau en provenance de la tuyauterie du chauffage...
Ce bruit peut provenir du radiateur, lorsqu'il contient de l'air au lieu d'être plein d'eau jusque en haut: c'est l'eau chaude qui entre dans le radiateur qui produit le bruit. Non seulement le bruit est gênant, mais le radiateur ne peut pas délivrer toute sa puissance de chauffage.
*Pour s'assurer de la présence d'air dans le radiateur, il suffit de poser sa main dessus. Comme le haut du radiateur n'est pas en contact avec l'eau chaude, il est plus froid que le bas. Si c'est le cas, il faut "purger" le radiateur, c'est-à-dire faire sortir cet air indésirable.
*La plupart des radiateurs ont une purge qui s'actionne à l'aide d'une petite clé à embout carré. On purge généralement un circuit de chauffage lorsque la chaudière est arrêtée, et en commençant par les radiateurs les plus hauts placés. Avant de tourner la clé sur la gauche, strong>placer un récipient sous la purgestrong> ! Laisser s'échapper l'air (qui pue souvent le souffre), jusqu'à ce que de l'eau commence à sortir. Puis bien refermer.
Normalement, une fois bien purgé un circuit de chauffage ne devrait pas se remplir d'air. L'air corrode la tuyauterie et les radiateurs. Un circuit qui doit être purgé plusieurs fois par an a donc un problème.
*Un circuit de chauffage possède parfois des purges automatiques sur les point les plus hauts. Dans les immeubles, ces purges sont souvent situées au grenier. Elles se règlent par un bouton, afin de déterminer la pression minimale à laquelle l'air peut sortir. Il arrive que, suite à un mauvais réglage, l'air s'accumule dans les radiateurs du dernier étage, d'où un mauvais chauffage.
##S'il n'y a pas de radiateur visible: c'est la dalle qui sert à chauffer la pièce. Comme les murs bénéficient d'une bonne isolation extérieure, la température de la dalle est à 25-30°C au maximum, ce qui est beaucoup moins qu'un radiateur mural qui peut atteindre plus de 50°C. L'ambiance est très agréable car la température est uniforme (pas de sol froid) et il n'y a pas de courants d'air induits par les radiateurs - c'est parfait pour les jeunes enfants qui jouent sur le sol.
*Dans un logement bien isolé, l'eau qui circule dans la dalle n'a pas besoin de dépasser 35°C. D'où un sentiment de confort, car on n'aura jamais les jambes lourdes.
Cette basse température peut être facilement atteinte avec une pompe à chaleur (PAC). Si on utilise une chaudière à gaz ou à mazout dite "à condensation", le rendement énergétique du chauffage au sol sera bien meilleur qu'avec des radiateurs.
*Dans un logement mal isolé, on a souvent les jambes lourdes en hiver. En effet, l'eau doit circuler dans le sol à plus de 50°C pour compenser les pertes de chaleur.
*Les parquets et les moquettes gênent moins la diffusion de chaleur. Pour profiter au mieux de son chauffage au sol, l'idéal est un parterre de carreaux en céramique ou en grès.
Que sait-on des Chaudières et des pompes à chaleur
Quel mode de chauffage choisir ?
(1) Chaudière
On ne le répétera jamais assez, rien ne vaut une bonne isolation, c'est la meilleure des chaudières ! Car un bâtiment bien isolé consomme moins d'énergie, et a besoin d'une installation plus petite qui se met moins souvent en fonction. La période de chauffage est aussi plus courte.
*Une chaudière sert à chauffer de l'eau qui circule dans une tuyauterie en circuit fermé pour alimenter des radiateurs (ou le serpentin du chauffage au sol), et/ou pour chauffer indirectement de l'eau dans un chauffe-eau (boiler).
*Toutes les chaudières ont besoin d'électricité pour fonctionner (système de régulation électronique, pompes, vannes automatiques).
*L'avantage de l'utilisation du mazout, c'est la possibilité qu'il a de fournir une grande quantité d'énergie par rapport au volume stocké en citerne; donc l'autonomie entre deux pleins de mazout.
Mais cela nécessite une citerne confinée dans un bassin en béton (pour éviter la pollution en cas de fuites). Autre inconvénient, le prix, qui peut continuer à augmenter en raison de la forte demande mondiale de pétrole. L'installation demande une révision régulière et la cheminée doit être ramonée.
Coté environnement: c'est l'option la plus nuisible en raison de la pollution engendrée par l'extraction du pétrole, le raffinage et le transport. De plus, ce combustible non renouvelable émet beaucoup de CO2 lorsqu'il est brûlé (3 kg de CO2 par kg de mazout).
*L'avantage de l'utilisation du gaz naturel, c'est le faible encombrement (modèle mural pour les petits bâtiments); ici, on n'a pas besoin de citerne.
Les inconvénients résident dans le prix du gaz, qui suit de très près celui du mazout et il faut payer une taxe de raccordement au réseau de distribution. L'installation demande une révision régulière.
Sur le plan environnemental, c'est une énergie non renouvelable dont l'extraction et l'acheminement engendre de la pollution. Mais, à quantité de chaleur produite égale, le gaz naturel dégage 25% de CO2 de moins que le mazout et beaucoup moins de polluants atmosphériques.
*L'utilisation du Bois (chargement automatique): Principal avantage, est que les prix sont peu fluctuants. Mais l'installation coûte assez chère; et nécessite un local de stockage un peu plus grand que pour le mazout. Les cendres doivent être vidées deux fois par an. L'installation demande une révision régulière et la cheminée doit être ramonée.
Côté environnement, cet énergie renouvelable, est peu émettrice de CO2. Cependant, une chaudière à bois émet bien davantage de particules fines (PM10) et d'oxydes d'azote (NOx) qu'une chaudière à mazout. Filtre à fumée vivement recommandé.
(2) Pompe à chaleur (PAC)
Avantages: pas de combustible; pas de cheminée; pratiquement pas d'entretien; fonctionne seulement avec de l'électricité - jusqu'à trois quarts de l'énergie étant soutirés du sol, de l'air, ou de l'eau (voir PAC).
Inconvénients: assez cher au moment de l'installation; les pompes à chaleur qui tirent l'énergie du sol demandent un forage profond.
Environnement: impacts indirects qui dépendent de l'origine de l'électricité. Si l'énergie est d'origine hydraulique ou nucléaire, une pompe à chaleur permet de réduire plus de 80% l'émission de CO2 par rapport à une chaudière à mazout.
Quel système de climatisation utiliser ?
Que dire d'un climatiseur mobile:
On peut être tenté de s'équiper d'un petit climatiseur pour rafraîchir son logement ou son lieu de travail dès que les chaleurs estivales s'installent. Mais ce genre d'appareil est peu efficace, et il participe au réchauffement du climat...
Lorsqu'il est question d'un système de climatisation fixe, il faut considérer:
*Le tuyau d'évacuation: On le voit rarement sur les publicités. Pourtant, un tuyau de 10 cm de diamètre est nécessaire pour évacuer l'air chaud. Il faut donc garder une fenêtre entrouverte pour le laisser sortir - ce qui favorise la pénétration d'air chaud depuis l'extérieur! A moins qu'on demande à un spécialiste de faire un orifice dans la vitre ou la paroi pour y poser une prise d'évacution - ce qui peut réduire l'efficacité de l'isolation durant l'hiver.
*Cinq degrés de différence entre la température extérieure et une pièce climatisée suffisent à donner le sentiment de fraîcheur. Ainsi, si la météo annonce une température de 32°C, régler le thermostat sur 27°C. C'est recommandé pour ne pas gaspiller trop d'électricité, et aussi pour éviter des chauds-froids qui nuisent à la santé.
*Le compresseur: élément peu efficace et bruyant, c'est la partie mécanique. Il dégage de la chaleur, et se trouve, normalement à l'extérieur du logement. A moins qu'il s'agisse d'un climatiseur mobile (modèle "monobloc" ou modèle "split" avec boîtier de refroidissement), auquel cas, il est à l'intérieur du logement, ce qui explique le mauvais rendement énergétique et le bruit: entre 40 et 55 dB.
*Il produit de l'eau: Un climatiseur fonctionne comme un frigo, en comprimant et décomprimant un gaz spécial. Et comme dans un frigo, il s'ensuit de la condensation. Cette eau s'écoule dans un tiroir qu'il faut vider régulièrement. Attention de ne pas le renverser en déplaçant l'appareil...
*Il est gourmand en électricité: Faire du froid avec un tel engin coûte cher en énergie. La plupart des modèles tirent 1000 watts ou davantage: c'est l'équivalent de cinq gros réfigérateurs. Et cela peut rajouter une centaine de francs sur la facture mensuelle d'électricité.
*Attention, à l'effet de serre !
Pour faire du froid, l'appareil possède un circuit fermé rempli d'un gaz réfrigérant qu'il faut éviter de libérer dans l'atmosphère: son pouvoir d'effet de serre est 1300 fois plus grand que celui du CO2. Il faudra s'en souvenir lorsqu'on n'utilisera plus l'appareil, et qu'on oublie dans une cave, il laissera peu à peu fuir son gaz avec les années, ce qui participera au réchauffement du climat.
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